Природа
Зрелищные путешествия
Где есть, когда нет возможности развести костер, какую SPF-защиту выбрать, чтобы не замерзнуть, и куда свернуть с намеченного пути.
Село Акташ, что в переводе с южно-алтайского означает «белый камень», основанное как поселение работников рудника, – сердце того самобытного Алтая, что разверзается за Семинским перевалом, подминая под себя все смутно привычное. Горы здесь выше, воздух чище, степи дичее.
Свобода как она есть в каждом вдохе, каждом коротком, даже случайно брошенном взгляде.
По дорогам вальяжно бродят коровы, жадной толпой идут на водопой кони, а ночная «прохлада» даже в июне бодрит не меньше, чем крещенские купания.
Где остановиться?
Селитесь на раздумывая в алтайской юрте: ужинать будете у костра со всей сибирской романтикой, а засыпать – глядя на маняще близкие звезды сквозь специальную дыру в крыше, зато без комаров – у юрты практически совершенная конструкция.
Лайфхак
Ни на какой общепит рассчитывать не стоит: его за пределами Акташа просто нет, поэтому обед – личная ответственность путешественника, собранная с вечера из подручных материалов.
Гора Белькенек и Акташский ретранслятор
Начать знакомство с этими местами можно свысока – с трекинга на гору Белькенек. Высота стен окружающих ее каньонов достигает 150 м, а суть восхождения – в изумительном виде на слияние рек Маашей (она же Мажой) и Чуи. А затем забраться еще выше – к Акташскому ретранслятору, расположенному на высоте 3038 м. Здесь и Северо-Чуйский хребет, и Курайская степь как на ладони, а в ясные дни – и легендарная гора Белуха.
Передвигаться в этих краях можно исключительно на внедорожнике, и то не без приключений.
Горные ухабы и перевалы, размытые козьи тропы – все это неминуемая часть квеста по постижению непостижимого. Вознаграждение, однако, никогда не заставляет себя ждать: первозданная дикость природы и разнообразие цветовой палитры флоры словно постоянно напоминают о том, что люди здесь – гости, и весьма нечастые.
Такова и дорога к ретранслятору – уже к пятому из 15 км возникает ощущение бесконечности пути. Но вот за окном проносится поток горной реки Ярлу-Айры, стремительный и звонкий, как сама жизнь, а вот и Акташский ртутный рудник, закрытый в 1993 году, с его эпично заброшенными шахтами, и ты словно бы приближаешься к разгадке очередного этапа квеста – подсказка наверняка где-то рядом.
Алтайские горы – единство крайностей.
Поэтому надежным соратником верблюжьих носков станет крем с SPF 50: здесь можно смело лепить снежную бабу в июле, стараясь при этом не расплавиться на палящем 30-градусном солнце.
Озеро горных духов
Следующая остановка – озеро горных духов, обязанное своим названием, конечно же, легендам об обитающих тут горных духах и берущее за сердце то и дело входящим в моду color block красно-черного сланца и голубой за счет цвета глинистого дна воды. В общем, ровно такое, каким нарисовал его еще в 1908 году алтайский художник Чорос-Гуркин.
Водопад Ширлак, Уларские водопады и Мажойский каскад
Туристическим и в целом не стоящим мессы водопадом Ширлак можно полюбоваться с дороги («девичьими слезами» его зовут благодаря кровавой легенде: девушка с братом убегали от суровых джунгаров, но, как и полагается, добежали лишь до обрыва и поэтично прыгнули с него, чтобы не достаться врагу, а по скале с тех самых пор бежит тонкий поток слез...), а затем свернуть к Уларским водопадам, одним из самых красивых, но вместе с тем мало знакомых туристам. Постояв под освежающими брызгами Малого Улара, грохочущим каскадом обрушивающегося с гор, даже не думайте возвращаться назад – всего в нескольких километрах вас ждет еще более впечатляющий Большой Улар. К нему ведет горная тропа, резко забирающая вверх сквозь густой кустарник, но увиденное не разочарует.
На обратном пути в Акташ загляните к Мажойскому каскаду, он внесет разнообразие в череду водопадов: это впечатляющий каскад порогов (всего их 54) – пятая из шести категорий сложности, излюбленная спортсменами и просто поклонниками экстремальных сплавов водная трасса и один из самых опасных и сложных водных маршрутов планеты.
7 мин
